Из слез, звезд и дыхания моря

''Боги хотели прославить то, что они создали, и в последний день из слез, звезд и дыхания моря сотворили Корнати''- Бернард Шоу

Архипелаг Корнати

В прошлом году я рассказывал об одном из маршрутов по Хорватии, в северной ее части, и сейчас вдогонку готов поделиться еще одним вариантом, значительно южнее, и охватывающим такие районы Адриатики как архипелаг Корнати, южная Долмация и участок побережья в районе впадения реки Крк. Должен сказать, что этот маршрут пришелся мне по душе значительно больше.

Стартовать можно из любой марины на побережье Долмации от Задара до Трогира. Их там пруд пруди, в каждой огромный выбор судов и чартерных компаний. Мы в этот раз выходили из Биограда, и их там было не меньше двух десятков.

Для справки: Архипелаг Корнати - лабиринт морских каналов и островов. По легенде он образовался из горсти скал, что остались у Бога после сотворения мира. Этот, самый большой по количеству островов Архипелаг Адриатического и Средиземного морей, своей красотой обязан, прежде всего, отвесным скалам и берегам, спускающимся в морскую пучину с высоты до 100 метров. Здесь можно увидеть протянувшиеся на сотни километров стены, сложенные из камня без какого-либо скрепляющего материала, построенную еще иллирийцами крепость, виллу периода Римской империи в Малой Проверсе, древнюю христианскую церковь Святой Марии. Архипелаг провозглашен национальным парком, его также можно считать раем для яхтсменов.

Архипелаг Корнати состоит из более двухсот островов, большая часть которых необитаема, вернее сказать не заселена, так как там нет пресной воды, а соответственно и людей которым без нее никуда. И потому там исключительно чистое море, огромное количество мелких бухт и заливов, да еще хитрецы Хорваты объявили эти места заповедником и берут за дикую стоянку примерно по десять Евро с рыла.

Если даже выйти во второй половине дня, то нет проблем, в первый же вечер дотянуть до укромных стоянок на острове Зут, где и провести первый вечер на яхте, созерцая закат и наслаждаясь букетом хорошего ямайского рома. Неплохо также уже в сумерках искупаться без плавок и закурив трубку послушать несколько блюзов Клэптона или Карлоса Сантану. А потом устав, завалиться спать прямо на палубе, на лежаках из кокпита, прихватив из каюты одеяло, на случай утренней росы.

На утро осознав, что запасов пива явно недостаточно, принимаем решение заглянуть в ближайшую рыбачью деревушку, которых к счастью немало в здешних краях. Соседний остров, как будто создан для этого и вот лодка уже огибает пирс, и рыбаки машут с причала, принимая нас весьма радушно.

Остров Вели Иж был абсолютно не известен подавляющему большинству населения земли до начала июля 2007 года, пока в его единственном маленьком порту не остановилась на ночь яхта российского миллиардера Абрамовича, как поговаривают, самая большая в мире. Когда на следующий день туда случайно вошли мы, взбудораженное население завалило нас газетами с этой потрясающей, как им казалось, новостью. Вот уж действительно событие – вся Европа только об этом и говорит! А если вы тоже русские, то, стало быть, имеете к этому прямое отношение. И должны радоваться вместе с ними.

Сам островок невелик, покрыт средиземноморской сосной и оливковыми деревьями и стоит того, что бы посидеть в одном из его местных ресторанчиков с видом на залив и послушать местные новости. В меню – морепродукты: кальмары, мидии, свежая рыба и для уставших от моря – баранья котлета на косточке. Домашнее вино в кувшине, конечно, нужно заценить, но с собой не мешает иметь фляжку ирландского виски или рома - так оно вернее. А вечером, возвращаясь на лодку можно нарвать полный пакет диких слив или алычи, на задворках церкви, рядом с помойкой.

Море в этих местах относительно спокойное, так как прикрыто от простора аж двумя рядами островов и ни в марине, ни на якоре по ночам не болтает. Орать песни тоже не принято, разве что на дикой стоянке, куда вас непременно потянет, после всех благ цивилизации. До нее от Ижа рукой подать, но если не гнать, а останавливаться для купания, второго завтрака, рыбалки и просто так, то к вечеру можно дотянуть как раз до одной из наиболее интересных. Очередной национальный парк «Теласцика», очень глубокий залив на южной оконечности острова Корнати, как нельзя лучше подходит для этого. Нас там встретили два красивых дельфина, что прошли рядом с яхтой, бок о бок, фиолетовыми спинами приведя нас в неописуемый восторг. Сфотографировать их мы так и не сумели, потому что в это время разливали по кружкам ром. Готовились встать на якорь.

Утром можно высадиться на берег и преодолев небольшой перевал, выйти наверх, на юго-западную часть острова, где в зелени лесов раскинулось целое озеро, да при том с соленой водой. Там мы искупались, сфотографировались с ослами и обнаружили маленький курортный поселок с разливным пивом «Карловачко» и гостеприимным персоналом. Пришлось перегонять яхту, теперь уже в эту бухту, так как никто не хотел возвращаться через перевал.

Следующий день мы посвятили открытому морю, где и ветер был «покруче», и волны напомнили, что море это не шутка. Женщины притихли, на палубе стало поспокойней, и желающие смогли поработать с парусами, без чего жизнь на яхте теряет свое особый соленый вкус.

Острова архипелага, лежали в дымке по левому борту и издалека напоминали гигантские оранжево-серые дюны, как в пустыне Сахара и здорово отличались от северных лесистых собратьев. Иногда попадались развалины крепости или остатки стены. Ландшафт почти космический, что-то в нем притягивает, но что именно – понять невозможно.

По рации затарахтели о надвигающемся фронте, и нам посчастливилось укрыться в замечательной марине «Пискера», задуманной явно для тех, кому надо переждать непогоду. Она прикрыта от волны высокой скалой – бастионом и удобна для тех, кто держит курс на Венецию или Дубровник и не хочет углубляться в лабиринты островов.

На следующий день, мы взяли курс на материк, петляя между островами. Маршрут напоминал трассу слалома, каждые пять минут приходилось менять направление и перекладывать галс, огибая то камни, то мель, то утес. Хорошая тренировка для начинающих, с перспективой налететь на мель, если во время не перебросишь парус.

Архипелаг остался позади, и во второй половине дня мы торжественно вошли в устье самой большой в Хорватии реки Крк, салютуя старому форту с пустыми бойницами. Когда-то здесь и мышь не могла проскочить, а теперь всех пускают. И уж если довелось здесь оказаться, то просто необходимо подняться еще 12 миль вверх по реке, по красивому каньону, мимо города Сибеник до упора, где в живописном местечке Скрадин зашвартоваться на ночлег. Вода здесь уже пресная, моря не видать, но яхт довольно много. Все потому, что чуть выше по течению расположен каскад водопадов необычайной мощи и красоты, каких и представить себе трудно, пока не увидишь собственными глазами.

На яхте к ним не подойти, но если по утру взять горные велосипеды, то через пол часа горной дороги вы у цели. Водопады потрясают своей красотой, есть место, где можно искупаться, в прозрачных протоках стоит форель, летают бабочки и человеку, который заговорит с тобой в этот момент о работе, хочется отрезать язык. Здесь неплохо провести день, поваляться в тени деревьев, попробовать местную ракию, настоянную на травах и к вечеру вернуться в Скрадин. На набережной, прямо на вертеле жарят кабанчика, полно зевак со всего света, в шкиперс-пабе всю ночь гуляют моряки и глупо к ним не присоединиться.

Отсюда день пути назад, до Биограда или Трогира, где придется все-таки сдать яхту и поискать, куда вы засунули цивильную одежду и обратные билеты.

Капитан Морган.

Июль 2007.

Владимир Бестугин